Naxos’ta kış mevsimi

BEĞENDİM

ABONE OL

News

Ocak Ortası, Cumartesi 06:30 Pire limanında bavullarını sürükleyen yolcular, yolculuk yapacakları geminin girişine doğru ilerliyor. Işıkları açık arabalar, kamyonlar kuyrukta bekliyor, firmaların büfelerinde iki hatta üç çalışan halka hizmet veriyor. Ne kışın soğuğu ne yazın telaşı yok, ılıman bir havası ve keyifli bir hareketliliği var. Gemiye biniyoruz ve gemi Paros, Naxos, Ios, Santorini’ye hareket ediyor. Neredeyse dolu. Tüm bu insanlar kim ve neden Ai-Gianni’den bir hafta sonra orta ve güney Kiklad adalarına seyahat ediyorlar? Adalılar mı? Aksine, bir bar çalışanı, gelecek sezon için iş rezervasyonu yapmak isteyen mevsimlik işçilerle birlikte açıklıyor.

Etrafımızda tanıdık sahneler açılıyor. Bazı yolcular merdivenlerde bir şilte üzerinde uyuyor, bazıları ise ekonomi sınıfı biletiyle sıraya girerek boş bırakılan uçak koltuklarına biniyor. Oturma odasında hava sıcak ama aynı zamanda rahatsız çünkü kimse yerinde tam istediği gibi rahat değil, güvertede hava daha soğuk ama aynı zamanda daha fazla gülümseme. Yolcular, mobil görüntülü veya eller serbest görüntülü görüşmelerle kendilerini uyanık tutar. Küçük çocuklu aileler, sabahları, etraflarındakileri rahatsız etmeden sessizce masa oyunları oynayarak uyanmaya daha aşina görünüyorlar.

Gemi öğleden sonra erken saatlerde Naxos’a varır. Diğerlerinden farklı olarak uykuya dalmayan, ancak Ocak ayında bile canlı olan parlak Kiklad adasına iniyoruz (Naxos ve Küçük Kiklad belediyesinde 19.812 daimi sakin var ve bunların çoğu burada yaşıyor). Naxos, çevresinde buna bağlı olarak birçok uydu bulunan bir merkez adasıdır. Hastane, bankalar, kamu hizmetleri var. Pazar gazeteleri aynı gün gelen bir haber ajansı var, bu yüzden deniz kenarında kahvenizi yudumlarken okuyabilirsiniz. Atina’ya denk restoranları ve gece on birde sanki Cumartesi gecesini olabildiğince uzatmak istercesine ses kontrolü yapan bar-müzik sahneleri var. Canlı yayın başlayana kadar limanın ışıkları ve denizin siyah-mavisi fonunda Kostas Bigali ve 90’lara damgasını vuran diğer şarkıcıları dinleyerek buzlu bir viski içersiniz. Bu gözlük gözler için harika bir hediye.

Tarihi anıtlar zenginliği

Şehrin ve limanın dışında, patates yetiştiricileri, yetiştiricileri ve aynı zamanda günübirlik gezicileri ile Naxos kırsalı gözler önüne seriliyor. Chora’dan kuzey kesimdeki Apollon köyüne giden yol virajlı, 37 km’lik bir mesafeyi kat etmek için yaklaşık bir saate ihtiyacımız var. Ama ada yeşil, gökyüzü açık, yanında Paros, bir taş atımı uzaklıkta gibi görünüyor. Ufukta belli belirsiz Mikonos, Syros ve Tinos var. Apollon’un evleri sanki haziran ayıymış gibi bembeyaz, denizin suları pırıl pırıl. Normalde kapalı olan bir kafenin kapısı aralık ve bazı arkadaşlara kahve ve tsipouro ikramı yapılıyor. Çoğu yerli, kışın köylerinin sessiz olmasına aldırış etmiyorlar, aksine dengelerini yeniden sağlıyorlar. Zamanın yarısında insanlarla, yarısında yalnız, Apollo’nun sloganı budur.

Köyün biraz yukarısında, açıklamaların hakkını vermediği bir anıt olan Apollon’un Kouros’u var, çünkü bu önemliden daha fazlası, görkemli olmaktan daha fazlası. Ege’nin ortasında, turistik bir sahil köyünün yanında, 10 metre uzunluğunda ve 80 ton ağırlığında sırtüstü yatan bir heykelin 27 asırdır ayakta olduğunu kim tahmin edebilir? Ve hatta yaratıldığı çok eski taş ocağında bile. Apollon Kouros’u (Flerio’daki diğer iki antik Naxos Kouros’uyla birlikte), insanın hayatında en az bir kez görmesi gereken yerlerden biridir. Kiklad Kültürünün kilidini açmanıza ve daha iyi anlamanıza yardımcı olan bir müzede değil, doğal ortamında bulunduğu için çok büyük değere sahip bir anıttır.

Jeomorfolojisi, büyüklüğü ve konumu nedeniyle Naxos, farklı dönemlere ait ve yüzyıllar boyunca Ege’nin kültürel değişimlerini kanıtlayan büyük bir anıt zenginliğine sahiptir. Apollon’dan Chora’ya dönüş yolunda, hinterlandı kesen ve Skados, Koronos, Moni’den geçen farklı bir yol izliyoruz. Rotanın ortasında, kelimenin tam anlamıyla Naxos’un kalbinde, orijinali MS 6. yüzyılda inşa edilen, birbirine bağlı kiliselerden oluşan tuhaf bir kompleks olan erken Hıristiyan Panagia Drosiani yer almaktadır. Erken Hristiyanlık döneminden kalma Ege mimarisinin ender bir örneği, herhangi bir karmaşıklık veya abartı olmadan manzaraya uyumlu bir şekilde uyum sağlar. Orijinal kilise, üç tek odalı şapel ile tamamlanmaktadır. İnşaatın yanı sıra Drosiani, 7. yüzyıldan 14. yüzyıla kadar birbirini izleyen katmanlar halinde oluşturulan duvar resimleriyle de ünlüdür. En özeli, birkaç sakallı genç bir adam ve aynı zamanda sakallı olgun bir adam olarak sunulan kubbedeki İsa’nın ikili temsilidir.

Drosiani’yi geride bırakıp, Chora’ya sonsuza dek demirlemeden önce Agia Anna’da son bir mola veriyoruz. Burada başka bir Naxos. Google dijital haritasında 213 puan ve 4,3 yıldızlı plaja baktığınızda, her bir kum tanesinin turizm savaşına atıldığını hissediyorsunuz. Yazlık dükkanlar şezlong ve şemsiyeleri bir araya toplamış ama kapalıyken bile varlığını hissettiriyor. Sazlıklar, platformlar, palmiye ağaçları, her şey, sadece Naxos’ta değil, düzinelerce Yunan adasında, ilkbahardan sonbahara kadar hizmet edilen ve uğruna doğal çevrenin, huzurun, manzaranın olduğu bu sürekli atışları çağrıştırıyor. kurban edildi. Yine de Agia Anna, pırıl pırıl denizi ve geniş ufku ile emsalsiz bir güzelliğe sahiptir. 2023’ün ilk iki günlük gezisi, Atina’dan sadece beş saat uzaklıkta olan ve mevsim gereği doğal olarak yaza göre daha ucuza hizmet veren bir Kiklad adasına bu şekilde kapanıyor.

Kaynak: H Kathimerini